甘孜日報 2019年11月15日
◎蒼須
巴士在樹木豐茂的山間盤旋而上，又見垂掛長須的松樹。淺綠的苔衣披拂枝間，綠森森的松林便有了空靈之氣。奔躍的溪水每一股都潔白如雪，坐在旁邊的女孩感嘆，水好白。雪山突然映入眼簾，凌空而立，氣象非凡。叫醒窗邊的她，她大喜，拿手機拍了又拍。受她感染，想到自己時常夢見雪山，今天終于如愿見到，不覺濕了眼眶。
已經休整一天，依然昏沉無力。出發前就已決定，兒子走長線，我走短線。在一處觀景臺，有人讓他幫忙拍照，是看起來60歲左右的夫婦四人。兒子問他們準備走長線還是短線。一個說，今天走長線，明天走短線。兒子問：“長線那么遠，怎么走得去。”幾個老人回答：“慢慢挪啊。”
“慢慢挪”這幾個字，就這樣印在了我心里。我跟著眾人去坐觀光車，走往返十公里的長線看牛奶海、五色海。等車時見到幾個不足十歲的小孩，勇氣暗暗增添。
司機與其他工作人員皆為藏民，膚色黝黑，有天然的樸質之氣。觀光車開得平穩，并未有眩暈感。下車后，我吃少許東西，走上木板路，向著一片寬闊的草原出發。綠茵茵的草甸上，黃花點綴，溪水蜿蜒。于深山密林百轉千回后，看到這平坦寬廣的綠，我心悅然。草原盡頭，在兩山相接而成的弧形中，高大的央邁勇雪山傲然聳立，只是雪化了很多，峰頂有云霧纏繞。
走過平緩的木板路之后，我開始爬坡而行。速度慢下來，我已經追不上兒子的步伐。有人選擇騎馬，牽馬的藏民個子高大、強壯，上上下下如履平地。一路迤邐的馬糞并非不能接受，小時候去姥姥家，她家不遠處有個牲口房，房前屋后常見這樣的情形。我只顧低頭走路，卻漸漸被后面趕來的馬擠到路邊淺槽。隨后，跟上的另一牽馬女子向我伸出了援助之手，我把手遞給她，被她一把拉到路上。她的手非常有力。
到了石級路，馬便不能再向上，人也更覺吃力。走走停停，累了，就找塊石頭坐下。我以為只有自己勉力而行，仔細看了下，每個人走得都很艱難。有人吸氧，有人口唇青紫，雖是不易，大家都還堅持著。有帶小孩的一家三口，男孩十歲左右，每次坐下歇息時，總能見到他們。途中，我被許多人超過，但有幾張臉孔不時遇到，便不覺得自己掉隊。
