甘孜日報 2023年05月15日
◎宋揚
蠶豆，不可顧名思義，與白胖胖的蠶何關？某地稱呼蠶豆為“胡豆”，美食家汪曾祺老先生對“胡豆”一說搖頭不解。“胡”是舶來品，與洋芋、洋蔥之“洋”一個意思。魯迅稱之為“羅漢豆”，想想有真三分形似——去殼的蠶豆中間有弧線一凹，可理解為羅漢的腰。
形而下之，說吃法。好吃莫過燴與涼拌。涼拌需配魚腥草（折耳根）或椿芽。折耳根如湖南臭豆腐、南國榴蓮，愛者醉恨者厭。鼻子有時會嚇傻嘴巴，我小時聞不得折耳根那味兒，長期不吃，后嘗過兩三次后，居然成了至愛。新鮮蠶豆清水煮軟，放輕鹽，老姜獨蒜搗泥，香醋少許，勾辣子油。豆碧綠，則耳根嫩白，油紅亮，具觀感。燴青蠶豆，藿香更宜。火候不可過，以耙而不爛為宗，燴比涼拌清雅。以筷夾而佐酒，以手撮而零吃，老少咸宜。時令過，干豆落，就該吃干蠶豆了。鐵鍋燒紅，白炒，撈起候冷。牙口不好的，只能望豆興嘆。那個香，賽瓜子花生。也有中和做法，炒至金黃用冷水猛激，白霧騰起，蠶豆慢慢軟化，但留干豆之嚼勁。撒蔥花，入醬油，有鹽有味。干豆軟吃，可謂智慧。
小孩子的聰明在于創新，新竹筏倒，截筒，裝入青蠶豆、鹽、豬油，搖勻，不用鍋，火中燒制，也能得一美味。現在想來還口舌生津，為啥特別香？蠶豆中有快樂的童年記憶。
花生就是“花生”，各地稱謂統一。花生先生花而后生果，花見陽于外，果避陰于地。陰陽太極而有萬物。花生隨處可見，除了冰天雪地，還沒聽說過何土不產花生。常見不稀罕，便勾不起興趣。有人出謎語“灰房子，紅帳子，里面住著白胖子”也能考倒笨如我者。“紅帳子”指花生的一層薄衣。紅皮，花生好，細軟，不糙口，一吃“根本停不下來”。改良后的花生有“白帳子”、“黑帳子”，均沒有紅的色感。尤其是黑黑的家伙，總令人心有余悸。
農歷六月花生苗黃，花生果熟，沙土蓬松，扯一把沉甸甸壓手。最佳莫過現吃，滿口余香，還帶著土地的溫暖。一淘洗，有水滲入，丟分不少。挑揀后的嫩果不剝殼，以鹽煮，下八角、茴香、花椒粒，嫩果如二次發育，是下酒尤物。小孩子吃完最后一顆還要舔指頭。此法過于豪邁。含蓄一點的，去皮，拌入新制二荊條辣椒醬，勾少許香醋、野山椒水，再以香菜點綴，香！辣！鮮！油炸花生已是無奈之舉，干香與天然香不可同日而語，嗜酒之人不管那么多，一小蝶油炸花生米加一小瓶二鍋頭，日子也悠哉悠哉。花生一曬，水分全無，發干，殺喉嚨。沒法呀，此為儲存之不二法門。有人嘗試直接曬干泥花生（不淘洗），一定程度鎖住了原始風味，諸君不妨一試。
以前，農村孩子沒多少零食，為母隔三差五地摸出幾顆花生，孩子歡呼雀躍。
“冬吃蘿卜夏食姜，省卻醫生開藥方。”蘿卜是可以入藥的。幼時讀《從百草園到三味書屋》至“拔何首烏”一節，沒見過何首烏的我能想到的只有連根帶須的白蘿卜。
蘿卜纓如綠傘一樣擎著，不懼蟲害。沙土，肥料，種子一撒，即可坐等收成。白水煮蘿卜，自有一段唇齒間的清香。漂一點蔥花，一清二白，干干爽爽。吃牛羊肉湯鍋講究先葷后素，一番大肉饕餮后，摻原湯加白蘿卜片再煮，此湯更比原湯多一味。新鮮白蘿卜皮加冰糖、精鹽、干花椒腌漬或直接在泡菜壇擱一宿，嘎嘣脆。佐稀飯，下干飯均可。去皮的白蘿卜再拉成不粗不細的絲，曬至半干，揉以鹽、白砂糖、香料粉、辣椒面、花椒面，味重而香。
蘿卜因質地堅硬易定型，常被大廚們精雕細刻成花鳥蟲魚的菜飾，中看不中用。據說某些地方已經有了可以當水果吃的改良蘿卜，真真是科技發展助力了農業生產，也豐富了美味人間。
