甘孜日報 2018年12月17日
◎鄭建靈
家鄉五蓮，相臨沂蒙山區。有民間趣語：“五蓮山頭三千三”，到底有多少座山，估計誰也沒有細數過，這只是說明五蓮是山區而已。山多，嶺橫，五蓮天然而居的地理環境，除西北方少有的平原地外，梯田占了農田的多數。老家松柏，東方能望馬耳山，西見七連山，南環九仙山。梯田從嶺下一直摞到嶺上，遠望，形如波浪，又如壘斜的張張燒餅。
這樣的地理條件，半腰的梯田，不能播種玉米、小麥，村人每年都是種植耐旱的作物：地瓜、谷子等等。而那些土質少、小石頭多的山嶺薄地，村人種抗旱，不用管理的作物：葩豆、綠豆、蕎麥等等。這些作物，盡管產量低，但不需要多大面積，地堰邊、地瓜溝里、地頭上，都能生長。春發，夏長，開花，結夾，成熟，采摘，收獲的種子，統稱雜糧。
葩豆、綠豆、蕎麥在生長的過程中，不施化肥，不打農藥，順其自然地生長，山地，沒有澇的機率，只有旱的時光。這些作物耐旱的細小根系，吸收薄地里的礦物元素，靠天生長是它們的天性，結出的種子，光滑，硬實，自古至今，享有綠色食品之美譽，營養豐富，味道鮮美。
記得年少時，母親把雜糧與小麥摻在一起，從水里濾一次，叫撈，然后，曝曬在太陽下，干了的糧食，再在自家石磨上推成面粉，叫雜糧面。
村人習慣過細水長流的日子，這雜糧面，就成了改善生活的調味品。現在的雜糧面，你想吃多少也能買得到，當年物質匱乏，誰家隔三差五，能吃上雜糧面的面條，那可是奢侈的生活，平日生活用雜糧面做疙瘩湯來改善。每當母親磨了雜糧面，雜糧面條的味道就會繚繞心頭，聞到雜糧面那股鮮鮮的香味，牽動得饑腸轆轆。自有了記憶，就有了母親推磨、蘿面、和面、搟面的身影。當年，母親做的雜糧面條的味道又在唇齒間縈繞。
實際上，這雜糧面，如果你沒有親自動手和過面，真的不知道如何能和好。凡是雜糧，淀粉含量極少，沒有面筋，與小麥按一定比例摻在一起，借助小麥的淀粉，才能和成脆、黏的面團。為做到和雜糧面不粘手，和面時必須做到三凈，手凈，盆凈，水凈。前兩個凈很容易理解，后一個為什么要水凈？就用很少的水來和面，和多少面，只加一定數量的水。先用手把面拌成碎塊狀，再用手揉面，直到把面揉到光滑為止。揉面，可是力氣活，也是技術活。母親和的面向來都是以硬實出名的，俗話說 “軟面水餃，硬面湯”，不論是雜糧面，還是白面，和的面越硬，做出來的面條越筋道，有嚼頭。
母親和好面后，再放置一會，這叫醒面。等面醒好了，就可以在面板上搟面條。母親用手把面壓成一個面餅，雙手按下搟面杖，先在面板上搟成一個圓餅，然后，用搟面杖卷起圓餅，均勻用力，向前推壓，松手，再推壓，松手，反反復復，按順時針或者逆時針，一遍一遍搟動，雙手不停地放開，收起，面團越搟越大，越搟越圓，越搟越薄。搟到一定薄度，停止搟動，再放置，這叫涼面。搟面的過程，最消耗體力，既便是冬天，母親往往累得也是滿頭大汗，夏天，更甭提了。
涼好了面，最后一步工序，就是折疊成約6公分寬的長條，再用刀切成真正的“面條”。隨著刀在面板上均勻地響起，又落下，母親做的雜糧面條就搟好了。那個年代，并沒有多少油煮面條，母親把鐵勺里倒上少許花生油，放在明火上加熱，油開后，再放上早已切好的蔥花與鹽，滿屋氤氳蔥花油的香。鍋里的水沸騰了，母親把雜糧面條放到滾水里，雜糧面條沉下，浮起，上下跳躍，滾動，最后全部浮起，就煮熟了。小心翼翼舀到盆里，放入香菜，倒上蔥花油，一頓鮮美的雜糧面，美美的味道。
如今的雜糧面條，我也時常吃，但是，不是手搟的，是機器壓的那種。機器代替了人工，省時，省力，但是，每次吃雜糧面條，都吃不出當年母親搟的雜糧面的味道。當年的母親，為一家人的生計，飲盡辛酸。而懵懂的我們，哪能識得生活的五味雜陳。母親弓腰搟面的身影又在眼前晃動，是那么清晰，只是，與母親已經陰陽相隔25年，今生與母親只有夢中相見了，心緒不禁久久回放。
