甘孜日報 2018年01月09日
橫斷山脈中的腳巴山，至今想起來仍令我心有余悸！
金沙江上的竹巴籠大橋是四川與西藏的分界線。
東達山海拔5008米。
■徐杉 文/圖
腳巴山在芒康縣境內，山上的碎石泥土公路狹窄崎嶇，一邊是峭壁，一邊是萬丈深淵。我們在行進途中不時被堵，走走停停，一打聽才知前天山體滑坡，有一輛三菱越野車不幸摔下懸崖，過往車輛被堵在山路上近十個小時，經過搶修，昨夜兩點才放行。我們不由暗自慶幸自己好運氣。
腳巴山屬橫斷山脈，地處金沙江、瀾滄江、怒江流域，海拔4300米。與西藏無數高聳入云的雪峰相比，它并不算高，但由于瀾滄江千百年來的沖刷，河谷深深下切，使得江岸山崖壁立千仞，巖石危垂，經常發生泥石流和山體滑坡，尤其在七八月雷雨季節里，地質災害更是頻繁。腳巴山是川藏線上著名的危險路段之一，也是最難爬、最費時的一座山。
車行途中，彎道一個接一個，陡坡一個連一個，我們經常被前方的亂石擋住視線，以為走到斷頭路上，或者懸崖盡頭。小心翼翼移車上前，才見一條崎嶇小路從泥石中蜿蜒曲折地延伸出去，使人生出絕處逢生的感覺。我還沒有手握方向盤，一路上卻也是雙手緊捏，瞪大雙眼，全神貫注，生怕橫空里飛下一塊大石頭，或者岌岌可危的路基塌陷下去，自己墜入萬丈深淵。提心吊膽走到半山腰，見到那輛被泥石流沖下山的三菱越野車，在一堆亂石泥土中露出可憐的腦袋，不由心中惻惻，也無從知道里面人員的傷亡情況。路上并無交警執勤，但大家秩序井然，沒有人因搶道或者相互擦掛而爭吵。
在一次堵車時，一個從昆明騎山地自行車去拉薩的中年男子從我們旁邊經過。他的行囊十分簡單，盡管戴了帽子，面頰上搭了毛巾，但面孔還是被曬得漆黑而干燥。他告訴我，他已經在途中走了十四天，還有一個同行驢友。他們每天大約行走三十至五十公里，經常吃干糧或夜宿鄉間驢友小店。我向他表示敬意，他露出與年齡不相稱的羞怯微笑，然后匆匆上路。
下得腳巴山，瀾滄江大峽谷立刻映入眼簾。兩岸黃褐色的山崖如刀劈斧砍一般，洶涌的江水以穿山劈岸的氣勢呼嘯而過，濁浪滔天，發出震耳的轟鳴聲。下午兩點，我們到達如美鄉，在一個建在懸崖上的簡易溫泉山莊午餐。等候飯菜期間，一個在山莊里干活的小伙子湊過來聊天，極力鼓動我們到他家鄉鹽井一帶去玩，說那里有古鹽田、納西族聚居村，還有一座天主教堂。不一會，他又拿出一本舊畫冊來。我無意間看見邦達家族的故居，不由興致大增。原來邦達家族的根在芒康南部交呷古秀邦達村，離這里不遠，可惜不順路，不然，我倒很想去看看。
幾年前，我在為寫《藏茶秘事》一書搜集川藏茶馬古道資料時，邦達家族便頻頻出現在我的視野里。這使我對這個家族產生了很大的興趣。邦達家族是西藏最有名的商人，其傳奇經歷與今天熱播的電視劇晉商喬家、紅頂商人胡雪巖等巨商頗有異曲同工之處。藏族沒有取商號和掛店招的習俗，故稱其家族為“邦達倉”，“倉”在藏語里就是“家”的意思。
邦達家的興旺始于邦達·列江。1910年，西藏地方政府與清廷發生沖突，十三世達賴喇嘛逃亡印度，得到正在印度經商的邦達·列江的照顧和資助。兩年后達賴喇嘛返回西藏，為了報答邦達·列江，授予邦達家獨家經營全藏羊毛的特權，后來又封邦達·列江的大兒子邦達·陽佩為四品官，擔任亞東大總管。在此之前，邦達家族算不上富裕，上兩代人甚至還是附近寺院的役戶，如今巨大的政治權力和壟斷特權使邦達家族迅速發展，躋身于西藏豪門之列。然而福無雙至，邦達·列江死于非命，他的死因一直是個未解之謎。其后，弟兄三人繼承家業，老大邦達·陽佩坐鎮拉薩，二弟邦達·熱嘎遠走印度噶倫堡，三弟邦達·多吉留守昌都，家族的商業網絡一下鋪展開來，貿易遍及拉薩、西寧、成都、北京、上海、香港、印度等地，經營商品從茶葉、食鹽、糧油、副食品、畜產品、中藥材，到西藥、日用品，無所不包。邦達家的上千頭運輸騾馬，在茶馬古道上行走了半個多世紀。尤其是抗日戰爭時期，邦達家從印度噶倫堡運回大量軍需物質支援大后方，使邦達家的名聲更大。
小伙子能講出不少邦達家的往事。當我問他是否與邦達家沾親帶故時，小伙子連連搖頭，說邦達家是西藏貴族，而自己家是納西族。
邦達家族的商貿活動一直持續到二十世紀五十年代末。邦達家的老大后來定居國外。老二經商之外醉心于文化，曾將孫中山的《三民主義》翻譯成藏文。老三邦達·多吉在三兄弟中最有名氣，曾擔任察雅、芒康總管，劉文輝的川康軍大隊長，授上校軍銜。紅軍長征在甘孜期間，多吉曾任博巴革命政府的財政部長。1949年，毛澤東主席邀請他到北京參加開國大典。1950年，多吉積極協助十八軍進藏，后擔任昌都人民解放委員會副主任等職。如今，邦達·多吉的后人依然健在。在昌都地區，還有不少地方以邦達命名，如邦達草原、邦達機場、邦達鎮等。人們會由此記住邦達家族。
后來我到達昌都后，專門去了一趟以經營民族工藝品、藥品為主業的商場——邦達商場。商場有些冷清，我買了一張麻織的八吉祥掛圖，留作紀念。
離開如美鄉溫泉山莊，又開始翻越東達山。道路依然崎嶇艱險，汽車只能以每小時十公里的速度往山上盤旋。一路顛簸搖擺，有人嘔吐起來，也有人頭疼欲裂。前面的車掀起滿天塵土，順風撲面而來，能見度不足十米。開窗灰塵滿面，閉窗難以呼吸。剛一開空調，沙塵馬上噴射而出，嗆得人直打噴嚏，而且汽車也立刻動力不足，迫使人不得不關閉空調，時而開窗，時而關窗，不一會兩個鼻孔就成了黑洞。
東達山埡口海拔5005米。四周山頂鋪著一層薄薄的白雪。一個藏族男子拖著一輛裝有行囊和炊具的木板車，身后跟著他的妻子和兩個年幼的孩子。他們是去拉薩朝圣，已經在路上走了很多天。這時太陽開始落山，火紅的顏色刺得人有些睜不開眼睛，但不一會就黯淡下來。風一陣緊似一陣，天色越來越暗，看樣子他們一家只能在山里露宿了。我不由為那兩個孩子擔憂，可是他們卻神色坦然，一副隨遇而安的樣子。從此以后，我們在路上不斷見到三步一磕頭去拉薩的朝圣者，他們風雨兼程，行囊單薄，胸前戴著厚厚的圍裙，雙手套上約一寸厚的木板。漫長艱辛的旅途使他們看上去蓬頭垢面，塵土滿身，其虔誠之狀令人動容。我出發前買了很多水果糖，遇到這些朝圣者就留下一點，盡管有的人只取一顆，可是還沒到八一鎮，糖就全部散盡。
晚上九點多，我們到達左貢縣城。沒想到二百七十公里竟然行駛了近十三個小時。驚心動魄的腳巴山、東達山之行，讓我深深體會到川藏線的艱險，也深深體會到當年父親他們是在以生命為代價，換取這條路的開通！
